Закладка НОВОГО плодового сада на приусадебном участке от А до Я

Закладка плодового сада

Выбор места под сад. Одним из важнейших условий, во многом предопределяющих успех культуры плодовых растений, является выбор места под сад. Оценка пригодности места под сад производится с учётом всех факторов, влияющих на рост, долговечность и плодоношение плодовых растений. К числу таких факторов относится рельеф, почва и защищённость участка от ветров.

Рельеф. Все возвышенные элементы рельефа — горные склоны, увалы и небольшие горные плато более благоприятны для произрастания плодовых культур, чем пониженные места (равнины больших рек, долины горных речек).

Видео

С чего начать (выбор места, состав почвы)

Все начинается с осмотра и анализа территории. Исследование участка покажет, какую площадь можно выделить под сад и в каком месте. Лучше всего разбить сад на ровном участке или на южном (восточном), хорошо освещенном склоне. Низинные места не подойдут во всяком случае. Здесь скапливается холодный воздух, и растения получают недостаточное количество тепла, что неблагоприятно отражается на их плодоношении и вкусовых качествах плодов. Кроме этого, запоздалые весенние заморозки могут спровоцировать осыпание завязи и снижение (иногда полную потерю) урожая.

Совет. На террасированном участке под сад лучше выделить террасу, находящуюся в самом верху склона.

Фруктовые деревья очень требовательны к составу почвы: она должна быть плодородной, обладать хорошей влагоемкостью (способностью впитывать и задерживать влагу, не позволяя ей быстро испаряться) и легко пропускать воздух.

Полностью заменить грунт вряд ли получится, поэтому для посадки каждого дерева нужно подготовить большую посадочную яму, наполнив ее завезенным черноземом.

Взрослые деревья обладают мощной корневой системой, уходящей глубоко в почву. Чтобы предотвратить вымокание корней, важно учесть высоту залегания грунтовых вод. Если она находятся близко к поверхности, рекомендуется провести дренирование участка. В крайнем случае, можно сделать хороший дренаж посадочных ям.

Постоянные сильные ветра мешают нормальному опылению деревьев, летом иссушают почву, а зимой ведут к обморожению молодых веток. Если сад с наветренной стороны, следует продумать способы его защиты, например, создать высокую живую изгородь или поставить глухой забор.

Схемы посадки

До последнего времени в садах применяли квадратную систему посадки 8×8 или 6×6 м. Она позволяет с удобством проводить не только продольную, но и поперечную обработку почвы в саду.

В настоящее время чаще применяют прямоугольную систему размещения деревьев —8×6 или 8х4 м.Шахматная система размещения деревьев применяется только в приусадебных садах или при посадке на крутых склонах. При этой системе более рационально используются свет и почва, но затрудняется механизация работ при уходе за почвой и деревьями.

В последнее время в связи с необходимостью лучшего использования отводимой под сады земли и увеличения урожая плодов с данной площади в средней полосе рекомендуется высаживать яблоню по схеме 8х4 м. В условиях более благоприятных расстояния можно увеличивать до 10 м между рядами и до 5 м в рядах между деревьями (10 х 5), а в менее благоприятных уменьшать соответственно до 8 и 3 м (8х3 м) и лаже до 6 и 4 м (6х4 м).

Все молодые сады в возрасте примерно до 5 — 7 лет, заложенные по прежним квадратным схемам (8×8 м), должны быть уплотнены посадкой в рядах между каждой парой соседних деревьев по одному саженцу преимущественно наиболее скороплодных сортов. При этом можно подсаживать только сорта тех же сроков созревания. При посадке желательно избегать смешения сортов в рядах, хотя это и не всегда возможно. Если основная посадка ряда сделана, например, Пепином шафранным, то этим же сортом его следует и уплотнить. Ни в коем случае нельзя проводить уплотнение яблоневого сада вишней, как это еще недавно практиковалось, так как сроки опрыскивания яблони от вредителей часто будут совпадать с созреванием плодов вишни.

Несомненным преимуществом загущенной посадки садов с удвоенным числом растений на гектаре будет увеличение урожая, особенно большое в первые годы. В это время урожай с данной площади будет примерно в 2 раза больше, соответственно удвоенной плотности стояния растений. Однако после смыкания корней и кроны деревьев разница в урожайности загущенных садов и садов прежней схемы посадки начнет убывать.

Поперечная обработка почвы в саду через 6 — 8 лет после его посадки будет затруднена, поэтому необходим выпуск промышленностью соответствующих орудий с выдвижной секцией, лучше всего дискового типа, сводящих повреждение корней к минимуму. Чтобы предупредить врастание одних крон в другие, соседних по ряду деревьев яблони, необходима система обрезки, направляющая рост ветвей в широкие междурядья и предупреждающая рост деревьев в высоту.

Вообще загущенная посадка, приводящая к более интенсивному использованию площади, запасов влаги и питательных веществ, требует интенсивного ухода за садом и общего повышения уровня агротехники.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Интенсивные сады можно закладывать на дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных, сероземных, темно-каштановых и других типах почв и их разновидностях, при этом особые требования предъявляются к мощности гумусового горизонта и рыхлости подстилающей породы. Для яблоневых деревьев хорошо подходят структурные, высокоплодородные, дренированные, влагоемкие участки без признаков засоления с pH 5,5–7,5, плотностью не более 1,35–1,4 г/куб. см, содержанием карбонатов не выше 12–15%. Уровень грунтовых вод не должен быть более 2–2,5 м от поверхности земли.

Перед закладкой интенсивного сада осуществляется предпосадочная подготовка. Участок должен быть расчищен от кустарников, пней, сорной растительности, камней и валунов, также вычесываются корни. Необходимо провести планировку, мелиоративные мероприятия для оптимизации водного режима, глубокую плантажную вспашку, внести минеральные и органические удобрения. Навоз, торф, компост вводятся в повышенных дозах в зависимости от плодородия почвы — до 40–100 т/га. В течение одного года участок перед закладкой сада следует содержать по системе черного гербицидного пара, принимать меры по уничтожению многолетних сорняков и снижению запаса семян однолетних растений с помощью гербицидов сплошного действия, таких как «Глифосат Раундап», «Ураган» и другие. Новый сад на месте раскорчеванного можно закладывать из-за почвоутомления лишь через 5–6 лет.

Зависимость от местности и климата

Выбор места для закладки сада – задача не из легких. Наиболее благоприятной считается хорошо освещаемая местность с ровным рельефом. В зоне высаживания не должны застаиваться холодные воздушные массы, именно они часто становятся причиной плохого развития деревьев и частичной гибели молодняка. Грунтовые воды должны находиться на уровне 1,5-2 м от поверхности грунта. На рост растений влияют и особенности почвы. Она должна быть плодородной, нейтральной (кислотность приближена к рН=7), рыхлой.

Если грунт не соответствует желаемым требованием, обязательно проводится подготовка почвы под закладку сада. Сюда входят следующие работы:

  • Вспахивание грунта и внесение удобрений. Состав последних напрямую зависит от дефицитности тех или иных элементов в грунте. Анализ почвы могут провести наши садоводы. Как правило, в грунт вносятся комплексные удобрения и органика, иногда требуется провести известкование для понижения кислотности. В редких случаях территорию засаживают специальными растениями и перепахивают землю вместе с ними, насыщая ее органическими веществами и азотом (такая подготовка потребует немалого времени, посадка деревьев будет производиться лишь спустя год, а то и больше).
  • Подготовка участка под закладку сада может включать установку дренажной системы. Наиболее простым дренажем считается засыпка специального материала на дно каждой посадочной ямы, однако на больших территориях порой эффективнее разработать специальную систему, выполняющую дренаж на всей зоне посадки. Это глобальная работа, требующая наличия спецтехники.
  • Если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности грунта, деревья высаживаются на холмики – искусственно созданные возвышенности. На участок завозится плодородная почва и на каждое место под посадку растений насыпается определенное количество земли. Как показывает практика, самым простым способом возвысить сад является «подъем» всей местности, правда в том случае требуется завести большее количество почвы, что влияет на конечную стоимость работ.

Начало сезона посадки напрямую зависит от климатической зоны. Закладка сада весной производится в холодных районах (на севере). Здесь осенний молодняк просто не выживает: с приходом сильных морозов большая часть саженцев вымерзает. Осенние посадочные работы проводят на югах. Здесь осенний молодняк показывает отличную приживаемость, в то время как весенний увядает под палящим южным солнцем, так и не успев хорошо прижиться. В средней полосе хорошо «принимаются» растения, посаженные и весной, и осенью.

Составление плана

Предварительно должен быть составлен план участка с подробными расчетами количества и стоимости посадочного материала плодовых и лесных пород, затрат механической, тягловой и рабочей силы, необходимой для выполнения всех намеченных работ. Такой план, составленный по годам, называется перспективным.

Важнейшим моментом плана является определение величины кварталов. Чем больше их величина, тем больше облегчается механизация наиболее трудоемких работ. С другой стороны, чрезмерное увеличение площади кварталов в погоне за механизацией неизбежно приведет к уменьшению защитного действия опушечных и ветроломных полос.

Как правило, чем лучше климатические условия данной местности, тем больше могут быть кварталы, и наоборот. Величина кварталов связана также и с размерами сада. В товарных садах площадью свыше 100 га величина кварталов может быть доведена до 15 – 20 га, при площади сада от 50 до 100 га — до 8 — 15 га.

В небольших садах площадь кварталов берется в среднем около 5 га. Однако следует отметить, что сады площадью менее 50 га вообще нерентабельны, так как затрудняют механизацию работ, охрану и реализациюурожаев.

Наиболее удобна для механизации работ прямоугольная форма кварталов с отношением сторон 2:1 или 3:1. Например, при площади квартала 12 га длинная сторона его должна быть 480 или 600 м, короткая соответственно 250 и 200 м. Вытянутой стороной кварталы обязательно должны размещаться поперек основного склона; на ровных местах —поперек направления господствующих в данной местности ветров.

В каждом яблоневом саду должны быть летние, осенние и зимние сорта, количество тех или других зависит как от почвенно – климатических условий данного района, так и экономических. В среднем количество зимних сортов колеблется от 70 до 85 %; осенних — от 10 до 20, летних — от 5 до 10 %, но это соотношение может меняться в широких пределах. Например, в пригородных садах может быть несколько повышен процент малотранспортабельных летних сортов, а в садах, удаленных от рынков сбыта, должны преобладать зимние сорта.

При выборе сортов яблони для совместной посадки на одном и том же квартале крупных товарных садов необходимо и вполне достаточно строго соблюдать следующие правила:

  1. Нельзя сажать на одном квартале сорта различных сроков созревания, например летний сорт Папировку с зимним — Ренетом золотым курским и т. п. Совместная посадка сортов яблони с разными сроками созревания очень усложняет уход за садом, борьбу с вредителями, охрану и уборку урожая.
  2. Нельзя высаживать в качестве взаимоопылителей сорта скороплодные с позднеплодными, например Пепин литовский с Воргулем воронежским: первый начинает плодоносить на 3 — 4 -й год после посадки, а второй — на 15 —18 -й год. Кроме того, Пепин литовский, как и все скороплодные сорта, обладает меньшей долговечностью, чем сорта позднеплодные, в частности Варгуль воронежский. При совместной посадке этих двух сортов Пепин литовский начнет цвести гораздо раньше и останется на 10 — 15 лет без опылителя, а значит, почти без урожая. Через 30 — 40 лет Пепин литовский отомрет, а более долговечный Варгуль воронежский, в свою очередь, останется без опылителя.
  3. Нельзя брать в качестве взаимоопылителей сорта с резко различающимися сроками цветения. Впрочем, но нашим наблюдениям, лишь немногие сорта яблони цветут настолько поздно, что могут «уйти» от опыления другими сортами, да и то они не входят в стандартные сортименты средней полосы (Буцкое, Антоновка Ульянищева). У всех стандартных сортов средней полосы сроки цветения достаточно хорошо совпадают и перекрывают друг друга.
  4. Нельзя ограничиваться посадкой на каждом квартале только двух, хотя бы и лучших в данных условиях, сортов яблони. Дело в том, что у яблони далеко еще не изжита периодичность цветения и плодоношения. Поэтому может случиться так, что, когда один из высаженных на данном квартале сортов будет цвести, второй будет как раз «отдыхать», взаимоопыление станет невозможным и урожай получится ничтожный. Чтобы избежать этого, следует в каждом квартале летних, осенних и зимних сортов высаживать по три, а лучше даже по четыре сорта, чередующихся между собой местами. Следовательно, в больших товарных садах необходимо высаживать не менее 9 — 12 сортов яблони.

Количество рядов каждого сорта в ленте может колебаться от 2 до 6. При большем количестве рядов ухудшаются условия взаимоопыления. Пели хозяйство решает иметь какой – либо сорт основным, ведущим, то ему дается полное количество рядов (5 — 6), а второстепенным сортам – взаимоопылителям — по 2 ряда.

Дорожная сеть на территории сада состоит из объездных дорог, идущих по внутренней границе садозащитных опушек, и межквартальных, располагающихся обычно по обе стороны ветроломных полос. Ширина межквартальных дорог с обочинами должна быть 6 м, объездных — 8 м.

УМЕНЬШИТЬ ПОТЕРИ

Для центральной зоны садоводства апробировано большое количество сортов, обладающих отличными хозяйственными признаками и высокими товарными качествами плодов. Они подбираются в зависимости от назначения продукции — для потребления в свежем виде, длительного хранения, переработки. При этом учитываются важные показатели: устойчивость к экологическим факторам и патогенам, высокая продуктивность, ежегодная урожайность, скороплодность деревьев, слаборослость, компактность кроны, лежкость и транспортабельность плодов. К зимостойким отечественным сортам относятся Антоновка обыкновенная, Мелба, Коричное полосатое, Уэлси, Папировка, урожайным — Северный синап, Жигулевское, Орловское полосатое, Орлик, Куликовское. Сорта с усиленной устойчивостью к парше — Ренет Черненко, Веньяминовское, Строевское, Свежесть, Болотовское, Куликовское, Курнаковское, с хорошими вкусовыми качествами — Орловское полосатое, Лобо, Спартан, Конфетное, Мантет, Болотовское, Строевское, Орлик. Высокой лежкостью плодов обладают Северный синап, Синап орловский, Богатырь, Ренет Черненко, Синап белорусский, Свежесть.

Для уменьшения потерь при выращивании продукции из-за большого количества болезней и вредителей садов отечественными селекционерами выводятся новые устойчивые сорта яблонь. За последние годы появились варианты, противостоящие парше и ряду других заболеваний, эти сорта пользуются популярностью у садоводов. Например, зимний сорт Орлик имеет среднерослое дерево, устойчив к парше. Яблоки созревают к середине или концу сентября, обладают сладко-кислым вкусом, нежным ароматом и могут храниться до марта. Плоды сорта Легенда отличаются конической формой, крупным размером, темно-красным цветом, сладковатым или сладко-кислым вкусом, достаточной устойчивостью к ряду заболеваний и хорошим плодоношением. Сорт Медуница характеризуется довольно крупными, с розоватым оттенком плодами, сладким вкусом с характерным привкусом меда. Плодоношение довольно хорошее. Деревья невосприимчивы к болезням, а яблоки могут храниться до января. Летним и очень урожайным является сорт Мантет, устойчивый к парше, но подверженный мучнистой росе. Его плоды созревают уже в конце июля и имеют сочный вкус с небольшой кислинкой. Сорт Богатырь считается позднезимним, отличается хорошим урожаем, обладает очень крупными, с несильным розовым румянцем плодами со сладко-кислым вкусом и резистентностью к парше.

ПОДБОР ПОЧВЫ

Что касается типов почв, то, например, для сада яблоневого в условиях черноземной полосы пригодны все ее типы, а более предпочтительны серые лесные.

В зоне нечерноземной часто вызывает трудности выбор почвы, ибо в наличии обычно бывают лишь подзолистые или песчаные субстраты. Наиболее ценными здесь будут, как и в центре России, серые лесные почвы, а также дерновые или оподзоленные с большим количеством гумуса, располагающиеся чаще всего на склонах.

ВАЖНО!

Под посадку сада, в том числе яблоневого, лучше не брать песчаные почвы, а наиболее непригодными считаются почвы заболоченные либо пересыщенные карбонатами (подножия холмов).

Выбор места под сад

Плодовые сады закладывают на много лет, поэтому выбор места для них имеет большое значение. Чтобы обеспечить высокую приживаемость саженцев, а в дальнейшем хороший рост и урожайность сада, нужно очень внимательно отнестись к подбору участков для новых посадок.

Земельный участок, отводимый под плодовый сад, должен быть расположен на лучших суглинистых или супесчаных почвах, вышедших из-под клевера или пропашных культур. Близость грунтовых вод сильно угнетает рост и развитие корневой системы и всего дерева. Грунтовые воды должны залегать не ближе 2—2,5 м от поверхности почвы. Глубину залегания их определяют по уровню воды в имеющихся колодцах или выкапывают пробные ямы в разных местах участка.

Нельзя закладывать сад на сплошной глине и неразра

Нельзя закладывать сад на сплошной глине и неразработанном торфянике. Временное переувлажнение почвы, зависящее от количества выпадающих осадков, физико-химического состояния почвы и материнской породы, или так называемая верховодка, не менее опасно для плодовых деревьев, чем близость грунтовых вод. На таких участках вследствие застоя воды весной и осенью или при переувлажнении почвы плодовые деревья развиваются слабо и постепенно погибают.

Плодовые деревья образуют поверхностную корневую систему и поэтому летом часто страдают от недостатка влаги, а зимой у них может быть подмерзание корневой и надземной частей.

Лучшими для посадки сада являются участки с небольшим склоном. На ровном месте почва должна быть дренирована. Совершенно нельзя выделять под сад замкнутые низины без стока воды. Всякое понижение рельефа способствует скоплению более холодного воздуха не только весной и осенью, но и зимой, что часто ведет к повреждению сада, а иногда и к гибели высаженных деревьев. Лучшими склонами для посадки плодовых садов будут южные, юго-восточные, юю-западные и даже западные.

Вблизи садов должны находиться естественные или искусственные водоемы для полива насаждений в засушливые годы.

Участок, отведенный под сад, должен быть защищен от холодных ветров. На открытых местах зимой сдувается снег, что в суровые зимы приводит к вымерзанию деревьев. Весной и летом ветер сильно иссушает почву и увеличивает испарение влаги растениями. При отсутствии защиты ветер сбивает плоды, часто ломает сучья и мешает работе пчел во время опыления.

Если нет естественной защиты сада от ветра (леса, парка, высоких строений), то необходима посадка ветрозащитных или садозащитных насаждений.

Садозащитные полосы коренным образом изменяют микроклимат сада, делают его в условиях Северо-Западной зоны наиболее приемлемым для культуры плодовых растений. Садозащитные полосы и ветродомные линии необходимо высаживать заранее или одновременно с закладкой садов.

Защитные полосы закладывают из быстрорастущих деревьев и кустарников, вполне устойчивых к местным климатическим условиям. Очень важно, чтобы используемые для защиты садов породы не имели вредителей и болезней, общих с плодовыми культурами, и отличались ценными хозяйственными качествами. Например, липа, желтая акация, жимолость, шиповник являются прекрасными медоносами. Корзиночная ива дает прутья для плетения корзин и хороший подвязочный материал.

Для садозащитных насаждений в Северо-Западной зоне рекомендуются наиболее устойчивые и ценные местные древесные породы — ель, тополь, береза, клен, липа, ясень, а из кустарников — желтая акация, сирень, шиповник, корзиночная ива, лещина, ирга, жимолость, боярышник.

Защитные полосы размещаются по границам сада, а ветроломные линии — внутри между кварталами.

Защитные полосы создают из 3—4, а ветроломные линии — из 1—2 рядов деревьев. Возможно также устройство садозащитных посадок всего из двух рядов ели и пихты, густо посаженных (на расстоянии 0,8 м) на гребнях канав, выкопанных по границам сада.

При посадке садозащитных полос расстояние между рядами для всех деревьев устанавливают в 2—3 л/. Деревья в полосах высаживают в шахматном порядке на расстоянии в ряду 1,5—2 л/, а кустарники — 0,6—0.8 л/. Между садозащнтными полосами и плодовыми насаждениями следует оставлять расстояние не менее 8—10 л/. Если защитные полосы расположить ближе, то они будут затенять насаждения, иссушать почву и затруднять механизированную обработку се.

Защитные насаждения при средней высоте деревьев 15—18 л/ оказывают свое действие на расстоянии 200—250 м.

Встроломныс линии закладывают обычно вдоль межквартальных дорог и на возвышенных местах — поперек направления господствующих ветров на расстоянии 100—150 м друг от друга и 8—10.и — от плодовых насаждений. Ветроломные линии, расположенные по границам кварталов, должны совпадать с рядами плодовых деревьев. Это дает возможность проводить совместную обработку почвы.

Кроме того, садозащитные лесные полосы следует закладывать вдоль оврагов, водоемов и других естественных границ кварталов сада.

По углам кварталов (в местах стыка садозащитных насаждений и ветроломных линий) необходимо оставлять разрывы в полосах для проезда садовых машин, орудий и транспортных средств. Ширина разрывов должна равняться ширине дорог вместе с обочинами: на межквартальных дорогах — 5—7 м, на главных — 8— 10 м. Почву для защитных полос подготавливают так же. как и для сада.

Саженцы лесных пород высаживают в ямы или глубокие борозды, предварительно заполненные смесью из земли, органических и минеральных удобрений. Ямы копают таких размеров, чтобы корневая система растений размещалась в них свободно. Деревья рекомендуется высаживать в возрасте 2—4 лет, а кустарники—1—2 лет.

Приживаемость лесных пород значительно выше, если посадочный материал выращивался в питомниках, а не заготовлялся непосредственно в лесу. Это особенно относится к хвойным породам.

Деревья на защитных полосах сажают осенью и весной. Хорошие результаты дает зимняя и ранневесенняя посадка саженцев хвойных пород с комом земли на корнях. За садозащитными полосами в течение 4—5 лет после посадки надо ухаживать так же тщательно. как и за плодовыми культурами.

к содержанию ↑

Посадка

Время посадки

Сажают деревья весной и осенью. Осенью посадку производят не позднее второй половины октября, а весной — во второй половине апреля и не позднее начала мая. При запоздалой весенней посадке деревья плохо приживаются и, кроме того, возникает необходимость дополнительного полива.

Техника посадки

Приживаемость деревьев при посадке в большой степени зависит от состояния посадочного материала. Саженцы перед посадкой нужно тщательно прикопать. Если корни подсохли в пути, то их опускают в воду на 12—24 часа. Подсыхание корней резко снижает приживаемость саженцев, поэтому при транспортировке и перевозке корни саженцев обкладывают влажным мхом или мелкой соломой и укрывают брезентом.

Схема посадки плодового дерева
Схема посадки плодового дерева

Перед посадкой корни саженцев осматривают, а поврежденные обретают ножом или секатором до здорового места. Подрезку делают так, чтобы срезы были возможно меньшими (прямые, а не косые).

Очень важно правильно установить глубину посадки. При мелкой посадке корни саженцев зимой могут погибнуть от морозов, а летом — от высыхания. При глубокой посадке дерево хиреет, очень плохо растет и постепенно гибнет.

Чтобы правильно посадить дерево, нужно учитывать, что свеженасыпанная земля в яме дает значительную осадку. У хорошо по-< саженного дерева корневая шейка (место перехода корня в ствол) должна быть на 4—5 см выше поверхности почвы. После оседания земли в яме дерево принимает нормальное положение, т. е. корневая шейка его” будет находиться на одном уровне; с поверхностью почвы. Глубину, на которую надо сажать дерево, легко узнать, положив поперек ямы посадочную доску, тонкую жердь или лопату.

Начинать посадку нужно со следующего. Вокруг кола, вбитого в середину ямы в точку, намеченную с помощью посадочной доски, насыпают холмик из почвы верхнего слоя, выну гой при копке ямы и смешанной с перепревшим навозом, компостом и минеральными удобрениями.

Посадку деревьев производят два человека. Один из них ставит к колу на холмик дерево и тщательно расправляет корни по всем склонам холмика, а второй засыпает яму рыхлой почвой верхнего слоя. Чтобы земля хорошо заполнила все промежутки между корнями, тот, который держит дерево, слегка встряхивает его. Когда корни будут покрыты землей, почву вокруг дерева уплотняют ногами. При посадке надо наблюдать, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы их не загибались вверх. Дерево должно быть посажено в центре ямы. Кроме того, при засыпке ям следует использовать только почву верхнего слоя, а подпочву нужно разбросать по междурядьям.

Во избежание солнечных ожогов коры в весеннее время дерево при посадке ставят к колу с северной или северо-восточной стороны.

После посадки дерево подвязывают к колу жгутиком из полиэтиленовой пленки, мочалом, шпагатом или ивовым прутиком в виде восьмерки с таким расчетом чтобы подвязка была не слишком

плотной и не мешала оседанию дерева в яме. Кол обрезают пилой до нижнего бокового сука дерева.

Вокруг каждою посаженного дерева делают лунку и выливают в нее 2—3 ведра воды при весенней посадке, а в сухую погоду и при осенней.

После полива почву вокруг дерева присыпают рыхлой землей, торфом или перегноем. Это необходимо делать для сохранения влаги и чтобы предупредить образование корки. Саженцы, заготовленные осенью для весенней посадки, надо сохранять зимой прикопанными. Для этого роют канаву шириной 70 см и глубиной 50 см. Одну стенку канавы делают наклонной. Деревца в один ряд укладывают на наклонной стенке и засыпают землей. Засыпать надо не только корни, но и ствол деревца примерно на 2А его длины. Для прикопки деревьев на зиму надо выбирать сухие защищенные места с большим скоплением снега в зимнее время.

Посадка плодовых деревьев в глубокие борозды (траншеи)

Закладка садов при посадке деревьев в ямы является весьма трудоемкой работой.

Вид посаженной двухлетки
Вид посаженной двухлетки

При закладке промышленных садов в настоящее время широко применяется посадка саженцев плодовых деревьев в глубокие борозды (траншеи).

Посадка саженцев в глубокие борозды позволяет полностью механизировать подготовку посадочных мест (нарезку и закрытие борозд, внесение удобрений и их перемешивание с почвой). Деревья для развития корней используют при этом сплошную полосу хорошо подготовленной почвы.

Траншейный способ посадки состоит в том, что после контурной разбивки полициям будущих рядов сада вносят органические удобрения навозоразбрасывателем РПТМ, снабженным кожухом для ограничения разброса удобрений, или кормораздатчиком РМ-5. Затем удобрения запахивают двукратным проходом плантажного плуга ПП-40, ПП-40Г или ППН-40. Выравнивание полосы производят грейдерами Д-20Б и Д-241 или бульдозером СПУ-40М с косо поставленным отвалом.

Для исключения холостых ходов трактора производят смещенную разбивку, при которой колья устанавливают на 1 м в сторону от предполагаемого расположения рядов. При восьмиметровых междурядьях, например, ряды кольев размещают на расстояниях 10, 6, 10,6.и и т. д.

последовательно Вспашку ведут со стороны широкою междурядья на расстоянии 1 м от кольев. Перед посадкой колья переносят на линии будущих рядов так, чтобы они оказались на расстоянии 8 м друг от друга.

В каждом конкретном случае в зависимости от характера почв и наличия орудий траншейный способ подготовки посадочных мест может иметь свои особенности.

Траншейный способ обеспечивает значительное повышение производительности труда, гак как нарезка борозд осуществляется в 4—5 раз быстрее, чем копка ям ямокопателями.

Благодаря механизированному закрытию борозд рабочие освобождаются от выполнения очень трудоемкой операции — заполнения вручную мест посадки землей. Рабочим остается подготовит!» вручную только лунки для размещения корней саженцев, засыпать их почвой, уплотнить ее и сделать вокруг лунки валики, чтобы при поливе не стекала вода.

к содержанию ↑

Ландшафтный дизайн с плодовыми деревьями

Плодовые культуры часто используются в дачном дизайне. Их высаживают как фоновую растительность, в живых изгородях свободного типа, для озеленения пергол. Особенно это актуально на небольших участках, где фруктовые деревья и ягодные кустарники выполняют две роли: украшают пейзаж и приносят съедобные плоды.

«Полезный» солитер

В роли солитера используется любое фруктовое дерево или кустарник: растение подходящего габитуса высаживается на газоне или в окне мощения во дворе. Посаженное отдельно от других дерево (куст) всегда притягивает внимание, поэтому важно подобрать вид с красивыми плодами яркого окраса.

Для одиночного выращивания с целью украсить участок подойдет кизил обыкновенный, яблони с красными плодами (Макинтош, Либерти, Ред делишес), абрикос с плодами необычного черного окраса (Черный бархат, Черный принц). В принципе, если посадить любое плодовое дерево и правильно за ним ухаживать, оно будет выглядеть достаточно привлекательно.

Совет. Если дерево выращивается во дворе, следует подобрать сорт, не сбрасывающий плоды. В противном случае в период их созревания нужно будет проводить ежедневную уборку.   

Живая изгородь

Плодовые растения, используемые в создании живой изгороди, должны соответствовать определенным требованиям: безболезненно переносить стрижку, иметь густую крону, не реагировать на загущенность посадок.

Что посадить в живой изгороди:

  • Смородина золотистая – цветет ярко-желтыми, собранными в кисти цветками, источает сильный приятный аромат;
  • Ирга – кустарник с приятными на вкус ягодами;
  • Жимолость – тонкоствольное деревце, напоминающее лиану;
  • Арония – лекарственный кустарник с резными листьями;
  • Облепиха – колючий кустарник или деревце с узкими листьями сизо-зеленого окраса и яркими желтыми плодами, полностью покрывающими побеги;
  • Алыча – неприхотливое низкорослое плодовое дерево.

Вертикальное озеленение

Для украшения арок, беседок, террас, используются вьющиеся плодовые растения. В декоративном озеленении интересны лимонник китайский и актинидия. Плоды этих лиан применяются для приготовлении компотов, чаев и лечебных настоев.

Лимонник китайский
Лимонник китайский

Наиболее распространен в вертикальном озеленении столовый виноград. Лозу подвязывают к перголам, создавая тенистые живописные беседки. Созревшие грозди винограда не только украсят место отдыха – они более желанны с гастрономической точки зрения.

Приверженцы оригинальных ландшафтов могут создать декоративный сад с использованием фруктовых деревьев и ягодных кустарников, комбинируя их с декоративными растениями, многолетними цветами и хвойными.

В этом случае «полезный сад» гармонично вплетается в дизайн участка, причем получение урожая не отодвигается на второй план.

Теги